Enquanto a Sociedade Literária e Casca de Batata de Guernsey chega aos cinemas, Ali Wood explora a história da guerra e a bela costa da ilha
Os cais gêmeos do Porto de São Pedro alcançam águas agitadas, onde uma dúzia de barcos de pesca estão ancorados. O porto é o coração pulsante de Guernsey, acolhendo marinheiros cansados da Grã-Bretanha, França e outros lugares com a promessa de caminhadas no topo de penhascos e enseadas solitárias.
“Foi aqui que meu avô deixou a esposa e os filhos durante a evacuação”, diz o guia turístico Gill Girard. “Ele foi trancar a sua loja – ele era um moedor de café – mas quando regressou os barcos já tinham desaparecido. Ele não os viu por cinco anos.
O avô de Girard foi apenas um dos muitos que se separaram de seus entes queridos durante a Segunda Guerra Mundial. Mais de 17.000 evacuados – a maioria crianças – mudaram-se para o Reino Unido antes da ocupação alemã, e a vida em Guernsey nunca mais seria a mesma. Os nazistas impuseram toque de recolher, emitiram carteiras de identidade e requisitaram alimentos e carros. Com uma força de trabalho faminta de prisioneiros de guerra, eles construíram defesas por toda a ilha, que ainda permanecem fortes 70 anos depois.
“Aos olhos de Hitler, Guernsey era um navio de guerra estático”, diz ela. 'Ele viu isso como uma ocupação modelo.'
Torre de observação alemã na costa sul de Guernsey (foto: Chris George, Visit Guernsey)
Embora a história esteja documentada em muitos livros e pontos de referência, foi um turista americano cuja descrição da vida sob ocupação colocou Guernsey no mapa. Desde a sua publicação em 2008, o livro de Mary Ann Shaffer – The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society – vendeu 7,5 milhões de cópias em todo o mundo. O filme, estrelado por Lily James como uma escritora inglesa que inicia correspondência com um clube do livro de Guernsey, será lançado em 20 de abril.
“O livro tem sido incrível por trazer pessoas para a ilha”, diz Girard. 'Tive muitos grupos - especialmente mulheres americanas - que agendaram turnês por causa disso.'
É fácil ver o apelo de Guernsey; Com apenas 14 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura, esta pequena ilha é atravessada por penínsulas, baías escondidas e penhascos cobertos de flores silvestres. As margens repletas de granito variam do azul escuro ao rosa flamingo e os marcos são uma confusão da história antiga e moderna. Bunkers de concreto da Segunda Guerra Mundial espreitam entre dólmens neolíticos e torres de vigia alemãs ficam, literalmente, no topo de fortes napoleônicos.
Embora seja uma dependência da Coroa, Guernsey fica muito mais perto da França e, juntamente com Alderney, Sark, Jersey e algumas ilhas menores, forma as Ilhas do Canal autônomas. Você paga em libras e fala inglês, mas as ruas estreitas – com palmeiras, camélias, placas de trânsito francesas e vilas caiadas de branco – fazem com que pareça muito mais exótico. Como disse Victor Hugo: as Ilhas Anglo-Normandas são “fragmentos da França que caíram no mar e foram recolhidos pela Inglaterra”.
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Tal como a heroína do livro, Julieta, chego de barco – embora bastante mais rápido do que ela, depois de ter apanhado o Condor Ferry de alta velocidade em Poole. São Pedro Porto é tal como Julieta o descreve: “surgindo do mar, com uma igreja no topo como uma decoração de bolo”.
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Passo a manhã no Museu e Galeria de Arte de Guernsey, onde entre as curiosas exposições de folclore e pré-história, há uma exposição dedicada à Sociedade Literária e Torta de Casca de Batata de Guernsey. Você pode até ver o traje usado por Lily James como Julieta – aparentemente ela usava roupas íntimas dos anos 50 para ajudar a entrar no personagem. Em frente estão vários outros adereços de filmes, bem como uma exposição com vários livros traduzidos. Na maioria, o título ocupa toda a capa, embora a versão alemã seja simplesmente 'Deine Juliet'. Muito sensato, penso eu, já tendo tropeçado no título uma dúzia de vezes.
Felizmente, quando encontro Gill Girard em St Peter Port, ela sabe exatamente por que estou aqui, e voltamos a usar 'O Livro' ou 'O Filme' ao discutir os vários marcos de Guernsey.
Castle Cornet, St Peter Port (foto: Chris George, cortesia de Visit Guernsey)
Nosso passeio começa no porto de St Peter Port, onde Gill aponta um obelisco. Inaugurado em 1995, é composto por 50 camadas de granito azul de Guernsey para representar 50 anos de liberdade. É um relógio de sol também. Olhe atentamente para os assentos atrás e você verá uma descrição do que aconteceu em 9 de maio de 1945 gravada no mármore: 7h; rendição, 15h08; forças desembarcaram e 10h; A bandeira Union Jack foi hasteada. A sombra projetada pela coluna naquela data destaca as inscrições nos horários exatos.
Saímos de St Peter Port pela rota interior, pois a estrada costeira está fechada para a subida à colina Val des Terres – a versão de Guernsey do Grande Prémio, onde carros de corrida competem contra o relógio. É um evento extremamente popular que acontece todos os feriados; a única vez que os jovens conseguem dirigir a mais de 35 mph.
Seguimos para St Martin, que é um verdadeiro território da Torta de Casca de Batata. Passamos por Calais Lane, onde vive o personagem Eben Ramsey, e onde Elizabeth McKenna cria a sociedade literária no local, tendo sido apanhada após o toque de recolher por soldados alemães.
Em St Martin, como em grande parte da ilha, as ruas estreitas são pontilhadas por robustas casas georgianas, e entre elas há trilhas escuras e estranguladas por hera que levam ao topo das falésias.
“Gostamos de pensar que foi aqui que Dawsey e Juliet caminharam”, diz Girard, parando em uma rua com apenas a largura dos ombros. Em seguida paramos em Gypsy Lane, que leva você em direção a La Bouvee, onde moravam Isola, Amelia e Dawsey. A fazenda tradicional aqui seria semelhante à fazenda de porcos de Dawsey.
A cada 100 metros ou mais, passamos por “vegetais de sebe” – barracas de madeira cheias de tudo, desde batatas novas até acelga, e uma caixa de honestidade para pagamento.
As sebes florescem com prímulas e narcisos selvagens, estes últimos uma relíquia dos anos 70, quando os agricultores os cultivavam para exportação. Hoje em dia a terra é usada para a pecuária leiteira e as vacas parecem encantadas com a sua sorte. Paro para tirar uma foto e segundos depois eles estão saltando pelo campo como labradores. Talvez seja por isso que a manteiga tem um gosto tão bom.
Guernsey é um verdadeiro deleite rural; a única lembrança da civilização é o rugido ocasional do avião a jato da ilha ao decolar para Gatwick.
Há poucos carros nas estradas – muitos deles franceses – e todos os condutores que encontramos estão dispostos a fazer marcha-atrás; um deles desviando a poucos centímetros de uma queda de 9 metros, o que me faz engasgar. Girard, por outro lado, é um motorista habilidoso; adepto de se espremer nos recantos entre falésias de granito, evitando buracos e dando ré em estradas rurais.
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No final de uma dessas pistas fica Saints Bay, uma tranquila enseada de pesca onde um arco é cortado nas falésias com um guincho para içar os barcos. Foi aqui que Gill levou Michael Huisman, que interpreta Dawsey no filme, durante um passeio pela ilha.
“Lembro-me dele sentado no arco com seu treinador de voz, praticando seu sotaque de Guernsey”, diz ela. 'Ele é holandês e realmente queria acertar.' Gill apresentou Michael aos ilhéus no Imperial Hotel, onde ele pôde ouvir seu forte sotaque de Guernsey.
Antes da guerra, você teria ouvido falar francês na ilha. O 'bom francês' era reservado aos tribunais e à administração e o 'francês de Guernsey' era falado pelos habitantes. Tristemente, Guernésiais , como é conhecido, diminuiu drasticamente após a Segunda Guerra Mundial, à medida que a geração mais jovem evacuada se esquecia de como falar. Restam agora apenas cerca de 200 oradores, algumas das quais você pode ouvir gravadas no Museu de Guernsey.
Victor Hugo, que esteve exilado em Guernsey durante 15 anos, falou Guernésiais . Foi aqui que escreveu Les Miserables e Toilers of the Sea, este último sobre a ilha e os seus habitantes.
Penhascos de Guernsey (foto cortesia de Visit Guernsey)
Cada desvio da principal estrada costeira parece levar a outra bela baía. São pelo menos 30 – o hospício local realiza uma arrecadação de fundos de caridade em 30 baías em 30 dias, onde você tem que nadar em cada uma delas.
“O truque é saber a direção do vento e os horários das marés para encontrar sempre uma baía abrigada com água para nadar”, explica Girard. Com marés de 10m, Guernsey tem uma das maiores amplitudes de marés do mundo, e um 'nado' pode se transformar em uma caminhada sufocante na maré baixa se você não tomar cuidado.
Olhamos sobre as falésias para a baía Moulin Huet, que Renoir pintou durante as férias em 1883. Embora a garoa esteja caindo e o céu seja de um cinza mudo, a água parece índigo, como um desenho a carvão pintado com acrílico.
As praias são conectadas por 67 quilômetros de falésias e trilhas costeiras, repletas de quiosques que vendem café e bolo para os caminhantes.
Estacionamos no promontório de Pleinmont e caminhamos ao longo do caminho costeiro. Enquanto observo um francelho pairando sobre as rochas abaixo, noto Girard desaparecer pelo canto do olho; não imediatamente, como um ajudante de mágico, mas gradualmente, como se a terra a estivesse engolindo. Eu desvio do caminho em direção a ela e percebo que ela está caindo em uma trincheira.
Acima de nós há uma tela de galinheiro coberta por uma camuflagem improvisada, e à nossa frente um túnel mal iluminado. Sigo e me encontro no centro de uma bateria restaurada, olhando para o cano de uma arma de 10 toneladas. Logo atrás está um border collie igualmente perplexo que corre em círculos, seu dono gritando cansado ao longe.
Batterie Dollman é apenas um dos muitos bunkers de concreto e torres de vigia construídos pelos nazistas. Depois da guerra, as pessoas tentaram removê-los, mas foi impossível. Em vez disso, acabaram de se tornar parte da herança de Guernsey. A maioria foi recuperada pela terra, com apenas uma porta ou fenda enferrujada espiando através dos arbustos para revelar sua presença misteriosa.
Ironicamente, apesar de todas as suas defesas, Guernsey não foi atacada pelos Aliados durante a Segunda Guerra Mundial. As vítimas da ilha foram todas obra dos próprios nazis: os residentes judeus que enviaram para campos de concentração e os 34 camionistas de tomate bombardeados em St Peter Port.
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Embora Batterie Dollman seja fascinante – e quando eu voltar mais tarde com meus filhos, um ótimo lugar para explorar – para mim é uma relíquia brutal demais para ser encontrada durante uma caminhada pacífica pela costa.
No entanto, há muitas estruturas feitas pelo homem de que gosto, como a Capelinha , que Julieta menciona no livro (embora não apareça no filme). Diminuta, mas estranhamente cavernosa por dentro, a gruta é uma obra-prima brilhante iniciada em 1923 e decorada ao longo de um período de 40 anos com milhares de peças de porcelana quebrada, conchas e seixos.
A Pequena Capela
Igualmente deslumbrantes são os megálitos de Guernsey. Essas antigas estruturas funerárias podem ser encontradas em toda a ilha. Não há bilheterias ou placas dizendo para não tocar. Pelo contrário, um deles tem uma estátua de 4.000 anos que os recém-casados tocam para dar sorte, e outro – considerado o mais antigo da Europa – fica nas traseiras de um campo de golfe.
Guernsey é uma ilha tão fascinante e bonita, por que diabos eles não poderiam filmar aqui a Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata de Guernsey?
Eles tentaram, Girard me disse. Ela levou os exploradores de localização em passeios mais de uma vez. Eles até conseguiram uma casa igual à que Elizabeth morava, mas no final foram derrotados pela logística – subsidência que não aguentava o peso dos veículos, uma nova marina ou um guindaste que não podia ser movido.
Embora grande parte das filmagens tenha ocorrido no norte de Devon, a equipe de efeitos especiais visitou Guernsey e os espectadores certamente reconhecerão muitos dos pontos de referência.
Quando ela me leva de volta a St Peter Port, estou sem palavras – e nem estou falando. Em apenas 30 milhas, percorremos milhares de anos de história, um período de dificuldades sob a ocupação nazista e um passeio rápido pela deslumbrante costa de Guernsey. Depois de apenas um dia, sinto uma conexão com esta pequena ilha rica e incomum. Não consigo imaginar o quão difícil deve ter sido deixá-lo tantos anos atrás.
“Muita gente ainda sai de Guernsey”, diz Girard, que passou vários anos em Dorset. 'Quando você é adolescente e todo mundo conhece o seu negócio, você não consegue pensar em mais nada. Mas o engraçado é que a maioria de nós volta eventualmente.
A Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society chega aos cinemas em 20 de abril
Para obter mais informações sobre Guernsey, consulte VisiteGuernsey.com , onde você pode baixar caminhadas, incluindo a Caminhada de Ocupação Torta de Casca de Batata
Essenciais
Chegando la: Viajamos para Guernsey de carro com Balsas Condor . O trimarã Liberation de Poole levou apenas 3 horas (certifique-se de levar seus comprimidos para enjôo se estiver difícil). Em nosso retorno, desfrutamos de uma navegação noturna mais tranquila no Commodore Clipper, para todos os climas. Chegamos a Portsmouth no dia seguinte após uma refeição farta, uma boa noite de sono em uma cabana aconchegante e um café da manhã inglês completo.
série grã-bretanha
Onde ficar: Apartamentos em Albany em St Peter Port são perfeitos para famílias e casais que desejam uma residência elegante e com mais espaço. Com um lounge para hóspedes, piscina aquecida, área de recreação e ambiente descontraído, era um prazer voltar para casa depois de um dia de exploração e de pentear a praia. Para algo um pouco diferente, peça o apartamento temático Victor Hugo!
Comer e beber: Não há fim para os restaurantes maravilhosos em Guernsey. Para o almoço de domingo ou o chá da tarde, experimente o restaurante peculiar, mas elegante, com tema de safári, no Duke of Richmond, em St Peter Port. A comida é ótima e nossos filhos se sentiram especialmente bem-vindos (até mesmo o bebê que adormeceu durante o jantar). Também adoramos o Hotel Jerbourg, cujo café-bar em um promontório selvagem e acidentado tinha a maior seleção de bolos (e porções) que já encontramos. Combine isso com uma caminhada pelas escadas até St Martins Point para queimar as calorias.
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